Régler une guitare pas à pas : manche, action, octave

Une guitare sort rarement de l'étui parfaitement réglée. Les cordes semblent loin de la touche, les accords barrés demandent un effort qui n'était pas là l'hiver précédent, ou au contraire le mi grave se met à friser dès qu'on attaque un peu fort. Ces défauts ont presque toujours la même origine : le bois du manche a bougé avec la saison, les cordes ont changé de tirant, une pièce s'est usée. L'instrument lui-même va bien, c'est son équilibre qui s'est déplacé de quelques dixièmes de millimètre.

Le réglage consiste à retrouver cet équilibre, et il obéit à un ordre qu'on ne bouscule pas. La courbure du manche commande la distance entre cordes et frettes ; cette distance commande la justesse ; le sillet ne se juge qu'une fois le reste en place. Si vous touchez au chevalet avant le manche, vous recommencerez. Ce guide suit donc l'ordre de l'établi, avec à chaque étape ce qu'il faut mesurer, la valeur qu'on vise habituellement et le geste qui la corrige, pour une guitare électrique, une folk à cordes acier ou une classique.

Ce qu'il faut sur l'établi avant de commencer

Le matériel tient dans une petite boîte, et la plupart des pièces servent déjà ailleurs dans l'atelier. Rien de ce qui suit ne demande d'outil coûteux.

• un réglet métallique gradué au demi-millimètre, assez court pour se glisser sous les cordes ;
• un jeu de cales d'épaisseur, de 0,05 mm à 1 mm environ ;
• un capodastre, qui libère une main pendant les mesures ;
• un accordeur électronique qui affiche l'écart en cents ;
• les clés qui vont avec la guitare : clé six pans ou clé à douille pour la tige de manche, petits tournevis pour les pontets ;
• de quoi caler le manche, un coussin de sable ou un bloc garni de feutre.

Travaillez sous une bonne lumière rasante. Posez la guitare à plat sur un tapis, la tête soutenue, et gardez-la en position de jeu chaque fois que vous accordez pour vérifier : le manche ne se comporte pas tout à fait de la même façon allongé et tenu. Enfin, laissez l'instrument quelques heures dans la pièce avant de mesurer s'il arrive d'un endroit plus froid ou plus sec. L'état de l'air compte plus qu'on ne le croit, et suivre l'humidité de l'atelier évite de régler un manche qui changera de forme la semaine suivante.

Partir de cordes neuves et accordées

Un réglage se fait avec les cordes qui resteront sur la guitare. Des cordes usées, oxydées ou à méplats sous les frettes donnent une justesse fausse quoi que vous fassiez au chevalet, et un changement de tirant modifie la traction sur le manche. Montez donc le jeu choisi, étirez chaque corde à la main en la soulevant doucement au milieu de sa longueur, réaccordez, et recommencez deux ou trois fois jusqu'à ce que l'accord tienne.

Profitez des cordes déposées pour nettoyer la touche et vérifier l'état des frettes. Une frette creusée en face des cordes les plus jouées, ou une frette qui dépasse, se repère maintenant et change la suite du programme : aucun réglage ne compense une frette plus haute que ses voisines. Si vous en trouvez une, notez sa position. Le guide pour niveler et couronner les frettes explique comment la traiter, et il vaut mieux le faire avant de régler l'action au plus bas.

Accordez ensuite à la hauteur de jeu habituelle, celle de tous les jours. Une guitare accordée plus bas que son accord habituel tire moins sur son manche, et toutes les mesures qui suivent en dépendent.

Lire et corriger la courbure du manche

Un manche de guitare n'est pas censé être parfaitement droit sous tension. Une très légère flèche vers l'avant, le manche creusé, laisse aux cordes la place de vibrer dans leur ellipse sans toucher les frettes du milieu. Trop de creux, et les cordes s'éloignent de la touche vers les cases 5 à 9 ; pas assez, ou un manche qui bombe, et les premières cases frisent.

Mesurer le creux

1. Posez le capodastre sur la première case.
2. Appuyez la corde de mi grave juste derrière la frette où le manche rejoint la caisse (souvent la 14e sur une folk, la 17e environ sur une électrique ; à défaut, la dernière frette).
3. La corde forme alors une règle tendue entre ces deux points. Cherchez l'endroit où elle s'éloigne le plus des frettes, en général vers la 7e ou la 8e.
4. Glissez les cales d'épaisseur entre le dessous de la corde et le dessus de cette frette, et notez la plus épaisse qui passe en effleurant.
5. Refaites la même lecture sur la corde de mi aigu.

Les valeurs courantes se situent entre 0,1 et 0,3 mm. Un jeu en attaque légère accepte le bas de cette fourchette, un jeu appuyé ou des cordes graves détendues réclament le haut. Ce sont des points de départ, que vous ajusterez au toucher.

Corriger le creux

La correction passe par la tige de réglage logée dans le manche. Serrer réduit le creux, desserrer l'augmente. On tourne par petites fractions de tour, un huitième à un quart au plus, puis on laisse le bois se mettre en place avant de mesurer à nouveau. Ce geste a ses pièges, en particulier sur les guitares anciennes et sur les tiges bloquées, et nous lui consacrons un guide entier : régler la tige de manche sans l'abîmer. La plupart des guitares classiques traditionnelles n'ont pas de tige ; sur elles, la courbure se lit de la même façon, mais elle ne se corrige pas avec une clé.

Régler la hauteur des cordes au-dessus des frettes

Une fois la courbure fixée, vient l'action, c'est-à-dire l'espace libre entre une corde et la frette qui est sous elle. On la lit à la 12e frette, à mi-longueur de la corde, parce que c'est là qu'un changement au chevalet se voit le plus nettement sans que le sillet intervienne beaucoup.

Retirez le capodastre. Posez le réglet debout sur le sommet de la 12e frette, la graduation contre la corde, l'œil à hauteur de la corde, et lisez l'écart jusqu'au-dessous de celle-ci. Ne lisez pas jusqu'à la touche : c'est la frette qui sert de référence. Prenez au moins le mi grave et le mi aigu ; les cordes intermédiaires suivent un arrondi qui se règle ensuite.

Valeurs d'usage, à la 12e frette, prises du sommet de la frette au-dessous de la corde :

Guitare	Mi aigu	Mi grave
Électrique	1,4 à 1,8 mm	1,8 à 2,2 mm
Folk cordes acier	1,8 à 2,2 mm	2,2 à 2,8 mm
Classique	2,8 à 3,2 mm	3,5 à 4 mm

Les graves sont toujours plus hautes parce qu'une corde grave balaie un plus grand espace en vibrant. Si vous jouez fort, en accordage abaissé ou avec beaucoup de bends, montez dans la fourchette.

Sur une guitare électrique

Les chevalets à pontets individuels ont deux petites vis par pontet : on les tourne de la même quantité pour garder le pontet de niveau. Les chevalets montés sur deux poteaux se règlent par les molettes ou les vis de ces poteaux, côté grave et côté aigu séparément. Dans les deux cas, détendez légèrement les cordes avant de tourner une vis sous charge, réaccordez, mesurez.

L'arrondi des pontets doit suivre celui de la touche. Pour le vérifier, posez un gabarit de rayon sur les cordes près du chevalet, ou plus simplement regardez la ligne des cordes en bout de manche, l'œil au ras du chevalet : elle doit épouser la courbe des frettes, sans corde qui fasse saillie ni qui s'enfonce.

Sur une folk ou une classique

Ici, la hauteur se règle au sillet de chevalet, la lame d'os ou de matière synthétique posée dans sa rainure. Pour baisser les cordes, on retire de la matière sous ce sillet ; pour les monter, on le remplace ou on le cale par une bande de même matière, jamais par du papier qui étouffe le son.

Une règle géométrique simple guide le ponçage : abaisser le sillet de chevalet d'une certaine quantité abaisse les cordes de la moitié de cette quantité à la 12e frette, puisqu'elle se trouve à mi-longueur. Pour gagner 0,4 mm à la 12e frette, il faut donc retirer environ 0,8 mm sous le sillet. Tracez la ligne au crayon, poncez sur un abrasif collé sur une surface bien plane en tenant le sillet bien d'aplomb, et vérifiez souvent que le dessous reste plat : un sillet qui porte mal transmet mal les vibrations, et sur une folk équipée d'un capteur sous le sillet, il crée des écarts de volume d'une corde à l'autre.

Si le sillet de chevalet est déjà très bas et que les cordes restent hautes, le problème vient d'ailleurs : angle du manche qui a changé, chevalet qui se soulève, table qui a gonflé. Un chevalet dont le bord arrière se décolle se voit en glissant une feuille de papier dessous ; le guide pour recoller un chevalet qui se soulève détaille ce cas.

Vérifier la hauteur au sillet de tête

Le sillet de tête fixe la hauteur des cordes dans les premières cases, là où l'on joue les accords ouverts. Trop haut, il rend les premières positions dures et fausse les notes vers le haut ; trop bas, la corde à vide frise contre la première frette.

Le contrôle le plus simple : appuyez la corde sur la 3e case, puis regardez l'espace qui reste au-dessus de la 1re frette. La corde doit presque la toucher, avec un jour à peine visible, de l'ordre de l'épaisseur d'une feuille de papier fin. Si l'écart est franc, l'encoche est trop peu profonde. Si la corde touche la 1re frette, l'encoche est trop creusée.

Approfondir une encoche se fait avec des limes à sillet de la bonne largeur, par passes très courtes, en vérifiant à chaque fois. Une encoche trop profonde, elle, ne se rattrape pas proprement : on remplit avec une poudre d'os liée à la colle ou on refait la pièce. C'est l'objet du guide pour refaire un sillet en os, qui revient aussi sur l'écartement des cordes et la forme des encoches.

Ajuster l'octave et la justesse

Une corde bien accordée à vide peut sonner faux plus haut sur le manche. En l'appuyant, on la tend un peu plus, et sa longueur vibrante réelle n'est jamais exactement le diapason théorique. Le chevalet compense cela en plaçant chaque point d'appui un peu en arrière de la position mathématique.

Le contrôle se fait corde par corde :

1. Accordez la corde à vide à l'accordeur.
2. Jouez l'harmonique de la 12e frette, puis la note appuyée normalement à la 12e frette.
3. Si la note appuyée est trop haute, la longueur vibrante est trop courte : reculez le pontet, en l'éloignant du manche.
4. Si elle est trop basse, la longueur est trop grande : avancez le pontet vers le manche.
5. Réaccordez à vide après chaque déplacement et recommencez jusqu'à ce que les deux lectures coïncident.

Sur une électrique, chaque pontet se déplace par sa vis de réglage. Détendez la corde avant de déplacer le pontet de quelques dixièmes, sinon il frotte et finit par rayer la plaque. Sur une folk ou une classique, le sillet de chevalet est d'une seule pièce : on reprend à la lime le sommet de chaque appui, en déplaçant le point de contact vers l'avant ou vers l'arrière de la lame. La marge est faible, et un écart important vient souvent d'un chevalet mal placé à l'origine, ce qu'aucun limage ne corrige.

Appuyez la note à la 12e frette comme vous jouez, ni plus ni moins : un appui trop fort fait monter la note et fausse le réglage.

La hauteur des micros sur une électrique

Dernière étape sur une électrique : la distance entre les micros et les cordes. Appuyez chaque corde extrême sur la dernière frette et mesurez l'écart entre le dessous de la corde et le haut de la pièce polaire. Les valeurs habituelles vont d'environ 1,5 à 3 mm, avec un peu plus d'espace côté graves qu'aux aigus, et un micro manche généralement plus éloigné qu'un micro chevalet.

Un micro trop proche donne un son plus fort mais peut tirer la corde par son aimant : la note perd en sustain, et dans les cas marqués elle semble battre ou se désaccorder dans les aigus. Montez progressivement, écoutez, redescendez dès que la note se brouille, puis équilibrez le volume entre les micros en passant de l'un à l'autre.

Quand le réglage ne suffit pas

Certains symptômes résistent à tout ce qui précède, et il vaut mieux les reconnaître que de serrer encore une tige ou de poncer encore un sillet.

• Une frise localisée sur une ou deux cases, alors que la courbure et l'action sont dans les valeurs : frette haute ou décollée.
• Des cordes qui restent hautes avec un sillet de chevalet déjà au ras du chevalet : angle du manche à revoir sur une folk, travail d'atelier sérieux.
• Un manche qui garde du creux tige serrée à fond : manche à redresser ou à refretter avec des frettes plus serrées.
• Des frettes si usées qu'il ne reste presque plus de hauteur après un nivellement : refretter la guitare devient la seule voie.

Notez les mesures relevées à chaque réglage, avec la date et le jeu de cordes. D'une saison à l'autre, ce petit carnet montre comment votre guitare réagit et ce que vous aurez à retoucher au prochain changement d'humidité.

Questions fréquentes

À quelle fréquence faut-il régler sa guitare ?

Une vérification à chaque changement de saison suffit pour la plupart des instruments, plus souvent si l'air de la pièce varie beaucoup. Elle prend quelques minutes quand on sait où regarder. Un changement de tirant de cordes impose aussi une reprise de la courbure et des octaves.

Peut-on régler une guitare avec des cordes anciennes ?

On peut lire la courbure et l'action, mais l'octave sera fausse si les cordes sont usées. Réglez donc la justesse au dernier moment, avec les cordes neuves qui resteront en place. Le gain de temps de l'autre méthode est illusoire.

Pourquoi mon accordeur affiche-t-il juste et la guitare sonne-t-elle faux en accord ?

Si les octaves sont réglées, le coupable est souvent le sillet de tête trop haut, qui fait monter les notes dans les premières cases. Vérifiez-le par la méthode de la 3e case. Il faut aussi savoir qu'une guitare tempérée ne sonne jamais parfaitement juste dans tous les accords, et que le doigté lui-même fait varier la hauteur.