Première guitare : en kit ou à partir du bois brut

La décision se pose à presque tous ceux qui veulent construire leur première guitare. D'un côté, un carton qui contient une table déjà barrée, des éclisses déjà cintrées, un manche dégrossi et une touche fendue, avec la promesse d'un instrument jouable en quelques semaines. De l'autre, une pile de planches, un plan à l'échelle 1 et une liste d'outils qui s'allonge à chaque page. Entre les deux existe toute une gamme : des kits très avancés, des kits qui ne sont qu'un lot de bois débité, des constructions à partir du bois brut où l'on achète tout de même la touche fendue et les mécaniques.

Il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais il y a de mauvaises raisons de choisir. Prendre un kit par peur de rater une table, ou partir du bois brut par fierté sans avoir de quoi cintrer une éclisse, mène souvent à un chantier abandonné. Ce guide décrit ce que chaque voie demande vraiment, étape par étape, l'outillage, l'atelier et le temps qu'elle suppose, puis les pièges propres à chacune, pour une guitare acoustique comme pour une électrique.

Ce que contient un kit, et ce qu'il laisse à faire

Le mot « kit » recouvre des contenus très différents, et il faut lire la liste des pièces ligne par ligne. Pour une guitare acoustique, on rencontre trois niveaux.

• Le kit avancé : éclisses cintrées et souvent déjà assemblées sur leurs tasseaux, table et fond barrés, manche profilé, touche fendue ou déjà frettée, chevalet taillé. Il reste à coller la caisse, assembler le manche, poser les frettes, finir et régler.
• Le kit intermédiaire : table et fond joints et mis d'épaisseur, éclisses cintrées, barres fournies en baguettes à profiler, manche dégrossi. Le barrage, l'ajustage du manche et les filets restent à faire.
• Le lot de bois : planches débitées et mises d'épaisseur, parfois un moule fourni. On est alors très près d'une construction de zéro, le cintrage en plus.

Pour une guitare électrique, le kit le plus courant fournit un corps déjà défoncé, un manche fretté à visser et l'accastillage. Le travail porte alors sur l'ajustage, la finition et le câblage. Un kit acoustique avancé laisse encore beaucoup à apprendre : le collage de la caisse, l'angle du manche, la pose du chevalet au bon endroit et la finition sont des étapes où l'on peut gâcher l'instrument.

Ce que demande une construction à partir du bois brut

Partir du bois brut veut dire choisir et contrôler chaque planche, puis enchaîner toutes les étapes dans l'ordre :

1. joindre et coller la table et le fond, puis les mettre d'épaisseur ;
2. fabriquer le moule, la solera et les gabarits ;
3. cintrer les éclisses et les assembler sur leurs tasseaux ;
4. tailler et coller les barres, puis les profiler ;
5. fermer la caisse, poser filets et bordures ;
6. tailler le manche, la tête et le talon, fendre la touche, poser les frettes ;
7. ajuster le manche à la caisse avec le bon angle ;
8. vernir, coller le chevalet, faire les sillets, régler.

La qualité du bois devient votre responsabilité. Savoir reconnaître un débit sur quartier, une planche sèche et stable, une table assez raide pour son épaisseur, c'est l'objet du guide pour choisir ses bois de lutherie. C'est aussi la voie où l'on apprend à lire un plan, à le reporter et à le corriger.

Comparer les deux voies, étape par étape

Étape	Kit avancé	Bois brut
Choix du bois	fait pour vous	à faire, avec contrôle
Mise d'épaisseur	faite	au rabot et au racloir
Cintrage	fait	fer à cintrer et moule
Barrage	souvent fait	à tailler et profiler
Assemblage du manche	à ajuster	à concevoir et ajuster
Frettes	parfois posées	fentes à scier, frettes à poser
Finition et réglage	à faire	à faire

Le tableau montre que les deux voies se rejoignent à la fin. La finition et le réglage sont souvent les étapes les plus longues et les plus délicates pour un débutant, et aucun kit ne les supprime. Le guide pour régler une guitare pas à pas s'applique à l'instrument fini, quelle que soit son origine.

L'outillage, le temps et l'atelier

L'outillage selon la voie

Un kit avancé se monte avec un équipement modeste : serre-joints et pinces, une scie à frettes ou une scie fine si les fentes sont à reprendre, un maillet à frettes, des limes, un racloir, de quoi poncer et vernir. Le moule n'est pas toujours fourni ; il faudra alors le fabriquer ou maintenir la caisse autrement.

Partir du bois brut ajoute :

• un rabot bien affûté pour les joints et la mise d'épaisseur, et un racloir ;
• un fer à cintrer, chauffé et contrôlé ;
• un moule, une solera et une planche de collage pour les barres ;
• des ciseaux à bois pour le talon et les barres ;
• un pied à coulisse et un comparateur d'épaisseur, ou un gabarit à toucher ;
• de nombreuses pinces de collage.

Un inventaire raisonné, par ordre d'achat, se trouve dans le guide sur l'outillage de base du luthier amateur. En agencement, on apprend vite qu'un outil mal affûté coûte plus de temps que l'outil manquant : dans les deux voies, l'affûtage passe avant l'achat.

Le temps et l'atelier

Le temps se compte en ordres de grandeur. Un kit acoustique avancé se termine en dizaines d'heures de travail effectif, étalées sur plusieurs semaines à cause des séchages. Une première guitare acoustique à partir du bois brut se compte plutôt en centaines d'heures, réparties sur plusieurs mois. Ces durées varient énormément selon l'outillage, la finition choisie et le soin apporté ; prenez-les comme des indications, pas comme un objectif.

L'atelier compte autant que l'outil. Une caisse de guitare fermée dans une pièce trop humide peut se fendre une fois rentrée dans un salon chauffé. Visez une humidité de l'ordre de 45 à 55 % pendant les collages de table et de fond, et laissez le bois se stabiliser dans la pièce avant de l'assembler. Prévoyez aussi un coin de séchage pour le vernis, à l'abri de la poussière, et un établi assez stable pour raboter un joint de table sur toute sa longueur.

Les pièges de chaque voie

Avec un kit

• Les pièces ne sont pas toujours ajustées entre elles ; une mortaise de manche trop large ou un tasseau mal placé obligent à reprendre.
• L'angle du manche est parfois prévu pour un réglage qui ne vous conviendra pas. Présentez manche, chevalet et réglet avant tout collage.
• La facilité des premières étapes pousse à se presser sur la finition, qui fait l'aspect de l'instrument.
• Vérifiez la position du chevalet par le calcul, jamais sur la seule foi d'un repère imprimé.

À partir du bois brut

• Le projet trop ambitieux : bois figuré difficile, incrustations, rosace complexe, découpe pan coupé. Une première guitare gagne à être sobre.
• Le plan mal lu ou mal reproduit : une photocopie déforme, et une cote de chevalet fausse rend l'instrument faux. La méthode pour le vérifier est dans le guide pour lire et adapter un plan de guitare.
• L'enchaînement sans pause : les bois doivent se reposer entre les étapes, et vous aussi.

Contrôler un kit dès son arrivée

Un kit se contrôle pièce par pièce avant tout collage, pendant que l'on peut encore signaler un défaut ou le corriger à loisir.

1. Laissez les pièces reposer quelques jours dans l'atelier pour qu'elles prennent son humidité.
2. Vérifiez que la table et le fond n'ont ni fente ni joint ouvert, en les regardant à contre-jour.
3. Posez la touche sur une règle d'acier : elle doit être droite, sans vrillage.
4. Mesurez le diapason à partir des fentes de frettes : la douzième fente doit tomber exactement à mi-diapason, et les autres doivent correspondre au calcul.
5. Présentez le manche dans son logement ou sur son talon, sans colle, et vérifiez qu'une règle posée sur la touche arrive à la bonne hauteur au chevalet.
6. Comptez les petites pièces : sillets, chevilles, vis, frettes, mécaniques.

Une fente de frette mal placée sur une touche fournie se rattrape mal ; mieux vaut le savoir au déballage qu'après la finition.

Le cas de la guitare électrique

Pour une électrique, l'écart entre kit et bois brut se réduit. Un corps plein ne demande ni cintrage ni barrage, et le défonçage se fait au gabarit, ce qui le rend reproductible. Beaucoup d'amateurs choisissent une voie mixte : corps taillé et défoncé à partir d'une planche, manche fretté acheté tout prêt. Le manche concentre en effet les opérations les plus délicates, tige de réglage, touche bombée, frettes nivelées, et un manche réussi conditionne tout le confort de jeu.

À l'inverse, un kit électrique dont le corps est déjà défoncé laisse surtout la finition et le câblage, ce qui apprend peu de travail du bois mais beaucoup sur le réglage et l'électronique passive.

Les voies plus courtes pour commencer

Une première construction n'est pas forcément une guitare. Construire d'abord un instrument plus petit permet de traverser toutes les étapes en moins de temps et avec moins de bois. Le guide pour construire un ukulélé suit exactement le même enchaînement qu'une guitare acoustique, en réduisant la taille de chaque pièce.

La guitare électrique à corps plein forme une autre porte d'entrée : pas de table à amincir ni d'éclisses à cintrer, mais du travail de défonceuse, de gabarits et de câblage passif. Son déroulé est présenté dans le guide pour construire une guitare électrique solid body.

Choisir en connaissance de cause

Quelques questions aident à trancher. Avez-vous un établi solide, un rabot réglé et la place de laisser une caisse dans son moule pendant une semaine ? Si la réponse est non, un kit avancé est un choix raisonnable, et il apprend beaucoup. Voulez-vous comprendre pourquoi une guitare sonne comme elle sonne, et pouvoir en construire une deuxième sans carton ? Le bois brut, ou un lot de bois avec moule, répond mieux à ce projet.

Une voie intermédiaire convient à beaucoup d'amateurs : partir du bois brut pour la caisse, mais acheter une touche déjà fendue au bon diapason et des pièces comme le sillet et les mécaniques. Le gain de temps est réel, et l'on garde l'essentiel de l'apprentissage.