Lire et adapter un plan de guitare

Un plan de guitare se déplie sur l'établi comme une carte : plusieurs vues superposées, des traits pleins, des pointillés, des cotes en millimètres ou en pouces, des tableaux d'épaisseurs dans un coin. L'amateur qui le découvre cherche souvent le contour de la caisse et commence à le reporter, alors que la moitié de l'information utile se trouve dans la vue de profil ou dans une petite coupe du manche. À l'inverse, certains plans anciens ne donnent presque aucune cote et supposent que l'on mesure directement sur le dessin.

Ce guide explique comment se compose un plan, comment vérifier son échelle avant de tracer, comment reporter ses formes sur le bois, puis quelles modifications sont raisonnables : changer de diapason, inverser pour un gaucher, élargir le manche. Il vaut pour une guitare classique, une folk ou une électrique, et pour la plupart des instruments à cordes pincées.

Ce que montre un plan

La plupart des plans de guitare acoustique réunissent les mêmes éléments :

• la vue de dessus : contour de la caisse, rosace, position du chevalet, et souvent le barrage de la table dessiné en traits cachés ;
• la vue du fond, avec son barrage ;
• la vue de profil : hauteur des éclisses au talon et au bas de caisse, voûte de la table et du fond, angle du manche ;
• les coupes du manche, à la première et à la douzième case en général, qui donnent son épaisseur et son profil ;
• le détail de la tête : angle, longueur, entraxe des mécaniques ;
• un tableau des cotes : diapason, positions des frettes, largeur au sillet et au chevalet, épaisseurs de table et de fond.

Les conventions de dessin technique s'appliquent. Un trait plein montre une arête visible, un trait interrompu une arête cachée (une barre sous la table vue de dessus, par exemple), un trait mixte fin un axe. L'axe central de la guitare est la ligne la plus importante du plan : tout se reporte à partir de lui.

Vérifier l'échelle avant tout

Un plan à l'échelle 1 est fait pour être mesuré, mais une photocopie, un tirage grand format ou une impression d'un fichier mal paramétré peuvent le déformer, parfois différemment en longueur et en largeur. Avant de reporter quoi que ce soit, faites ces contrôles :

1. Mesurez sur le dessin la distance entre le sillet et le point d'appui au chevalet, et comparez-la au diapason écrit sur le plan.
2. Vérifiez que la douzième frette tombe exactement à mi-diapason.
3. Mesurez une cote transversale, par exemple la largeur au sillet ou la largeur du bas de caisse, et comparez-la à la valeur inscrite.
4. Si le plan porte une règle graduée ou un carré de contrôle, mesurez-le dans les deux sens.

Un écart de quelques dixièmes de millimètre sur le diapason se rattrape. Un écart de plusieurs millimètres, ou un écart différent en longueur et en largeur, impose de refaire le tirage ou de travailler uniquement avec les cotes écrites. Dans tous les cas, ne tracez jamais les frettes en les piquant sur le dessin : calculez-les à partir du diapason, comme l'explique le guide pour calculer le diapason et placer les frettes.

Les plans d'origine anglo-saxonne sont souvent cotés en pouces. Un pouce vaut exactement 25,4 mm ; convertissez toutes les cotes une fois, au propre, et travaillez ensuite uniquement en millimètres.

Relever les cotes sur une fiche

Avant de toucher au bois, recopiez sur une feuille à part toutes les cotes dont vous aurez besoin, dans l'ordre où elles serviront. Cette fiche reste à l'établi, le plan restant rangé à plat et protégé des copeaux et de la colle.

• diapason, largeur au sillet et écartement des cordes au chevalet ;
• case de jonction du manche à la caisse ;
• position du chevalet mesurée depuis le bord de la caisse et depuis la rosace ;
• hauteurs d'éclisses au talon et au bas de caisse ;
• rayon de voûte de la table et du fond, s'il est indiqué ;
• épaisseurs cibles de la table, du fond et des éclisses ;
• section et position de chaque barre ;
• épaisseurs du manche à la première et à la douzième case, angle de tête.

Si une cote manque, mesurez-la sur le dessin après avoir validé l'échelle, et notez-la comme cote mesurée, à confirmer. Quand deux cotes se contredisent, la cote écrite l'emporte sur la mesure, et le diapason l'emporte sur tout le reste.

Reporter le plan sur le bois

Le contour de la caisse se reporte d'abord sur un gabarit, jamais directement sur la table. Un demi-gabarit, découpé dans du contreplaqué mince ou du plastique rigide, suffit pour une caisse symétrique : on le retourne sur l'axe pour tracer la seconde moitié, ce qui garantit la symétrie mieux qu'un report à main levée.

1. Tracez l'axe central sur le gabarit et sur la planche.
2. Reportez le demi-contour par piquage (une pointe fine enfoncée tous les quelques millimètres le long du trait) ou au papier carbone.
3. Découpez le gabarit un peu à l'extérieur du trait, puis amenez-le au trait à la lime et au papier abrasif collé sur une cale.
4. Reportez sur le gabarit les repères utiles : axe, position de la rosace, du chevalet, de la jonction manche-caisse.

Le même gabarit sert ensuite au moule, à la découpe de la table et du fond. Le guide pour fabriquer son moule, sa solera et ses gabarits prend le relais à partir de là. Le barrage se reporte de la même façon sur un calque, en repérant chaque barre par rapport à l'axe et à la rosace.

Adapter un plan sans le dénaturer

Changer de diapason

Changer le diapason déplace les frettes et le chevalet. Si le corps ne change pas, le chevalet se retrouve plus haut ou plus bas sur la table, donc par rapport au barrage. Tant que le déplacement reste de quelques millimètres, l'instrument s'en accommode. Au-delà, il faut aussi revoir la position des barres qui encadrent le chevalet, ou allonger le manche plutôt que la caisse, ce qui change la case de jonction.

Construire pour un gaucher

Un plan se retourne en miroir, mais tout n'est pas symétrique. Le barrage en X des guitares folk est souvent dissymétrique, avec des barres de sol et d'aigu différentes ; il faut l'inverser pour que les cordes graves restent du bon côté. La compensation du sillet de chevalet s'inverse aussi. Sur une guitare classique au barrage en éventail presque symétrique, l'inversion est plus simple, sauf pour les plans à barrage volontairement déséquilibré.

Élargir ou affiner le manche

Modifier la largeur au sillet ou le profil du manche est une adaptation courante pour des mains larges ou petites. Elle change l'écartement des cordes, donc la largeur de la touche à la jonction et l'écartement au chevalet. Recalculez ces trois cotes ensemble, et vérifiez que les cordes extrêmes restent à une distance raisonnable du bord de la touche sur toute la longueur.

Ce qu'il vaut mieux ne pas changer

Certaines cotes d'un plan sont le fruit d'un équilibre qui ne se voit pas sur le dessin. Les épaisseurs de table et de fond, la section des barres et leur position travaillent ensemble ; changer l'une sans les autres revient souvent à construire un autre instrument, en moins bien. Avant de les modifier, il est utile de comprendre ce que l'on peut mesurer sur une table et ce que fait réellement chaque type de barrage.

Le type de cordes, surtout, ne se change pas : une guitare classique conçue pour le nylon ne supporte pas la tension de cordes métalliques, ni par sa table, ni par son manche sans tige de réglage. Pour une première construction, suivez le plan tel qu'il est, notez vos écarts, et gardez les adaptations pour le second instrument. La comparaison entre les voies possibles pour ce premier chantier se trouve dans le guide sur la première guitare en kit ou à partir du bois brut.