L'outillage de base du luthier amateur

Les catalogues spécialisés en lutherie ont de quoi décourager celui qui prépare son premier instrument : fers à cintrer, ponceuses à tambour, cuvettes bombées, fraises à filets, jauges de toutes formes. Une partie de ce matériel rend de vrais services, mais très peu est indispensable pour construire une guitare, un ukulélé ou reprendre le manche d'un instrument fatigué. Le luthier amateur travaille surtout à la main, sur des pièces fines et légères, et la qualité de ce qu'il produit dépend bien plus du tranchant de ses fers et de la précision de son traçage que du nombre de machines alignées contre le mur.

Ce guide passe l'outillage en revue par fonction : tenir la pièce, scier, dresser et amincir, façonner, mesurer, serrer. Pour chaque famille, il distingue ce qui sert dès la première construction, ce qui peut attendre et ce qui se fabrique à l'atelier. L'idée est de s'équiper par étapes, de quoi démarrer sans gros budget, en réservant la dépense à quelques outils qui doivent être bons dès le premier jour parce qu'un mauvais exemplaire fait perdre plus de temps qu'il n'en fait gagner.

Un établi rigide et de quoi tenir les pièces

Tout part du plan de travail. Un établi qui se déplace ou qui vibre quand on rabote rend impossible le travail fin : le fer broute, la pièce glisse, et l'on compense en appuyant trop. En agencement, on apprend vite qu'un plateau qui fléchit fausse toutes les cotes prises dessus ; la remarque vaut encore plus pour des pièces de 2 ou 3 mm d'épaisseur. Un plateau épais en bois massif ou en lamellé-collé, posé sur un piétement entretoisé et lourd, fait l'affaire. La hauteur courante place le dessus du plateau à peu près au niveau du poignet, bras le long du corps ; on la relève un peu si l'on travaille surtout assis devant des petites pièces.

Pour tenir les pièces, une presse d'établi à mors en bois est utile mais pas obligatoire au départ. Quelques accessoires simples la remplacent longtemps :

• un crochet d'établi (une planchette avec une butée dessous et une butée dessus) pour scier et parer en appui ;
• une planche à dresser, sur laquelle le rabot couché glisse le long d'une butée pour rectifier un chant d'équerre ;
• un tapis de liège ou de mousse dense pour poser une table ou un fond sans les marquer ;
• deux ou trois serre-joints pour brider une pièce sur le plateau.

La planche à dresser mérite d'être soignée : c'est elle qui permet d'obtenir le chant parfait du joint de table, comme l'explique le guide pour dresser et coller une table en deux pièces.

Scier juste avec deux ou trois scies

Une scie à dos à denture fine couvre la plupart des coupes droites : talon, tête, pièces de barrage, cales. Les scies japonaises, qui coupent en tirant, ont une lame mince et un trait étroit qui conviennent bien au bois de lutherie ; une scie à dos occidentale bien affûtée rend le même service. L'essentiel est que la denture soit fine et la lame droite.

La découpe des contours (table, fond, tête, rosace dégrossie) se fait au départ à la scie à chantourner, à petite lame tendue dans un cadre. C'est lent mais précis, et cela suffit pour un ukulélé ou une guitare. La scie à ruban viendra plus tard si la pratique s'installe.

Reste un outil très spécialisé : la scie à fente de frettes. Son trait doit correspondre à la largeur de la soie des frettes, souvent un peu plus de 0,5 mm, pour que la frette tienne sans forcer ni jouer. Une scie à dos ordinaire a un trait trop large. Si la première construction se fait avec une touche déjà fendue, cette scie peut attendre.

Rabots : dresser, amincir, chanfreiner

Trois tailles de rabot couvrent l'essentiel.

Rabot	Longueur de semelle	Usages en lutherie
Rabot de paume	150 à 180 mm environ	chanfreins, barres, bois de bout, ajustages
Rabot moyen	autour de 250 mm	amincir, dresser les chants courts, manche
Rabot long	450 mm et plus	joint de table et de fond, touche

Le rabot de paume est celui qui sert le plus. Les modèles à fer incliné bas, biseau dessus, coupent proprement le bois de bout. Le rabot moyen amincit les plateaux et façonne le manche. Le rabot long n'est pas indispensable si l'on dispose d'une bonne planche à dresser : un rabot moyen couché sur celle-ci dresse un joint de table de 500 mm sans difficulté, à condition d'avoir une semelle plane.

Un rabot ancien d'occasion, à semelle dressée et fer neuf, vaut souvent mieux qu'un rabot neuf d'entrée de gamme. Dans tous les cas, l'outil ne vaut que par son fer : la méthode pour affûter ciseaux et fers de rabot est la première compétence à acquérir, avant même la première coupe dans un bois précieux.

Plus tard viendront éventuellement de petits rabots de luthier à semelle bombée, pour creuser une voûte de violon ou galber une barre. Ils ne servent pas pour une première guitare.

Ciseaux, limes, racloirs et abrasifs

Ciseaux, couteaux, limes et râpes

Un jeu de trois ou quatre ciseaux à bois suffit : un étroit (6 mm environ), un moyen (12 mm), un large (20 à 25 mm). Le large sert à parer, c'est-à-dire à enlever de fins copeaux à la main, sans maillet, pour ajuster un talon ou dégager une barre. Mieux vaut quatre ciseaux en bon acier, qui tiennent l'affûtage, qu'un coffret de dix lames tendres.

À côté des ciseaux :

• un couteau de marquage ou un scalpel, pour tracer des lignes de coupe nettes et découper filets et marqueterie ;
• un cutter à lame sécable, pour les travaux grossiers ;
• une râpe demi-ronde et une lime demi-ronde, pour façonner le manche et le talon ;
• une lime plate fine, pour les chanfreins de frettes et le dressage d'un racloir ;
• quelques limes aiguilles, pour les encoches de sillet.

Les gouges ne sont pas nécessaires pour une guitare. Elles deviennent utiles pour la volute d'un violon ou pour un talon sculpté.

Racloirs et abrasifs

Le racloir est une simple lame d'acier dont l'arête porte un fin morfil retourné. Il enlève des copeaux très fins sans arracher le fil, ce que le rabot fait mal sur un érable ondé ou une ronce. Il sert à affleurer une bordure, à retirer une coulure de colle, à égaliser une table avant le ponçage. Un racloir rectangulaire et un racloir en col de cygne suffisent ; la façon de tourner le morfil d'un racloir et de le tenir s'apprend en une soirée.

Pour le ponçage, on travaille toujours sur cale : une cale plane en liège ou en bois, une cale cintrée pour les courbes. Des grains de 120 à 320 couvrent la préparation courante avant vernis ; les grains plus fins servent entre les couches. Un masque filtrant est nécessaire dès qu'on ponce, car certaines poussières de bois exotiques sont irritantes, voire allergisantes.

Serrer : beaucoup de petites pressions

La lutherie colle des pièces fines qui demandent une pression répartie plutôt qu'une forte pression locale. Il faut donc beaucoup de serrages légers :

• une dizaine de serre-joints à vis légers, de profondeurs variées ;
• plusieurs dizaines de pinces à linge, renforcées par un anneau de chambre à air, pour coller les contre-éclisses ;
• de la bande élastique ou de la chambre à air découpée, pour tenir les bordures ;
• des cales profilées, doublées de liège, pour ne pas marquer les surfaces.

Pour coller les barres d'une table, on utilise souvent un cadre à baguettes flexibles qui pressent depuis un plafond. Le principe et les variantes sont détaillés dans le guide sur les presses de collage, cales et cerces.

Le jour du collage, tout doit être prêt à portée de main : serre-joints ouverts à la bonne dimension, cales posées, essai à sec fait. La colle n'attend pas qu'on cherche un outil.

Mesurer et tracer

La précision commence au traçage. Les instruments de mesure sont les seuls outils pour lesquels il ne faut pas transiger, car une erreur de mesure se paie sur toute la construction.

• Un réglet en acier de 300 mm et une règle de 600 mm ou 1 m, gradués au demi-millimètre.
• Une règle de référence bien droite, pour contrôler la planéité d'une touche ou d'un plateau.
• Une équerre fiable, vérifiée en la retournant contre un chant dressé.
• Un pied à coulisse, à vernier ou numérique, lisible au dixième de millimètre au moins.
• Une jauge d'épaisseur à cadre, qui lit l'épaisseur au milieu d'une table, là où le pied à coulisse n'atteint pas.
• Un trusquin, un compas et une pointe à tracer.

La jauge à cadre se fabrique facilement avec un comparateur à cadran monté sur un bras en contreplaqué en forme de C, avec une butée sous le palpeur. Elle devient indispensable dès qu'on amincit soi-même une table ou un fond.

Un hygromètre complète l'équipement : le bois de lutherie travaille avec l'humidité, et un collage fait dans un atelier trop humide peut fendre l'hiver suivant.

Ce qui se fabrique à l'atelier

Une bonne part de l'outillage propre à la lutherie ne s'achète pas : elle se construit avec du contreplaqué, du médium et des chutes de bois dur. C'est le cas du moule qui tient les éclisses, de la solera pour une guitare classique, des gabarits de tête, de touche ou de contour, des cales de collage et du cadre de serrage des barres. Le guide pour fabriquer son moule, sa solera et ses gabarits détaille les méthodes et les matériaux.

Certains outils gagnent au contraire à s'acheter tout faits. Le fer à cintrer les éclisses, chauffé électriquement, en fait partie, de même que les instruments de mesure. Avant de choisir entre un kit et une construction à partir de planches brutes, il vaut la peine de comparer la liste d'outils demandée par chaque voie : le guide première guitare : en kit ou de zéro fait ce tour d'horizon.

Les machines, plus tard et avec protection

Aucune machine n'est indispensable pour un premier instrument acoustique. Trois d'entre elles changent pourtant le rythme du travail quand la pratique s'installe :

1. La perceuse à colonne, pour des perçages droits (mécaniques, chevalet, tige de manche).
2. La scie à ruban, pour débiter et chantourner rapidement.
3. La défonceuse, montée sur table ou guidée par gabarit, pour les feuillures de filets, les cavités d'une guitare électrique et l'affleurage des gabarits.

Ces machines demandent des lunettes de protection et des protège-oreilles à chaque utilisation, et une aspiration branchée au plus près de l'outil. Les pièces de lutherie sont petites : on les tient avec des poussoirs ou des gabarits, jamais avec les doigts près de la lame ou de la fraise.

Questions fréquentes

Faut-il des outils vendus spécialement pour la lutherie ?

Pour la plupart des opérations, non : un bon outillage d'ébénisterie fait l'affaire. Les outils réellement spécifiques sont peu nombreux (scie à fente de frettes, fer à cintrer, limes à sillet, jauge d'épaisseur) et plusieurs se fabriquent. Le reste relève de l'ébénisterie fine.

Les outils anciens d'occasion valent-ils la peine ?

Souvent oui, surtout les rabots et les ciseaux, dont l'acier est fréquemment de bonne qualité. Il faut compter le temps de remise en état : dresser une semelle, aplanir le dos d'un fer, remplacer un manche. Une semelle fendue ou un fer très piqué ne se rattrapent pas.

Par quoi commencer quand le budget est serré ?

Par les instruments de mesure, un rabot de paume, trois ciseaux et de quoi les affûter. Ce petit lot permet déjà de construire un ukulélé avec une scie à chantourner et des serre-joints empruntés. Le reste s'ajoute au rythme des constructions, quand un besoin précis apparaît.