Affûter ciseaux et fers de rabot

Un rabot qui laisse des arrachements sur une table d'épicéa, un ciseau qui écrase les fibres au lieu de les trancher, une barre d'harmonie qui se fend quand on la pare : dans la plupart des cas, l'outil n'est pas en cause, son fer l'est. Le bois de lutherie pardonne mal un tranchant moyen. L'épicéa est tendre et se tasse sous un fer émoussé ; l'érable ondé et les bois à contrefil s'arrachent dès que l'arête n'est plus vive. Avant toute opération de façonnage, il faut donc savoir remettre un fer en état et le garder coupant au fil de la séance.

L'affûtage fait peur parce qu'il existe beaucoup de méthodes et d'opinions tranchées sur le sujet. Le principe est pourtant simple et commun à toutes : un tranchant est la rencontre de deux surfaces planes et polies, et il est d'autant meilleur que cette rencontre est nette. Ce guide décrit une méthode complète sur pierres, valable pour les ciseaux comme pour les fers de rabot, avec les angles courants, les grains utiles, la manière de reconnaître et de retirer le morfil, puis les réglages propres au rabot une fois le fer remonté.

Ce qui fait un tranchant

Un fer coupe par l'arête où se rejoignent le dos (la face plate) et le biseau. Si l'une des deux surfaces est bombée, rayée profondément ou arrondie près de l'arête, la rencontre est floue et le fer glisse sur le bois avant de mordre. C'est pourquoi l'affûtage ne se limite pas au biseau : le dos compte autant.

Un repère visuel aide à juger l'état d'un fer. Tenez-le face à une lampe, tranchant vers vous, et faites-le pivoter lentement. Un tranchant vif est invisible. Un tranchant émoussé renvoie un mince filet de lumière, là où l'arête s'est arrondie ; une ébréchure apparaît comme un point brillant. Tant que ce filet est visible, le fer n'est pas affûté.

Les abrasifs : pierres, plaques et papier

Trois familles d'abrasifs coexistent, et toutes donnent de bons résultats si l'on garde leur surface plane.

• Pierres à eau : elles coupent vite et se trempent ou s'humidifient avant usage selon leur type. Elles s'usent et se creusent, il faut les aplanir souvent.
• Pierres à huile : plus lentes, plus dures, elles se creusent moins. Elles salissent davantage et demandent un nettoyage soigné.
• Plaques diamantées : planes et durables, elles servent aussi à aplanir les pierres à eau.

Une solution économique pour débuter consiste à coller du papier abrasif à l'eau sur une plaque de verre épais ou un marbre de cuisine plan. Le papier s'use vite mais il est plan dès la première passe.

Pour les grains, trois paliers suffisent dans la plupart des cas :

Rôle	Grain courant	Quand
Rectifier	220 à 400	ébréchure, angle à refaire, dos à aplanir
Affûter	800 à 1000	entretien normal du biseau
Polir	4000 à 8000	finition du tranchant et du dos

Une pierre à eau se contrôle à la règle de référence. Si elle est creusée, quadrillez sa surface au crayon et frottez-la sur une plaque diamantée ou sur du papier abrasif collé sur verre jusqu'à effacer tout le quadrillage.

Aplanir le dos : une fois, et bien

Un fer neuf ou d'occasion a rarement un dos plan. Cette opération ne se fait qu'une fois dans la vie du fer ; ensuite, quelques passes de polissage suffisent à chaque affûtage.

1. Posez le dos bien à plat sur la pierre de rectification, la main répartissant la pression près du tranchant.
2. Frottez en mouvements longitudinaux, sans jamais soulever l'arrière du fer, ce qui arrondirait le bord.
3. Regardez les rayures : elles doivent couvrir toute la largeur juste derrière le tranchant. Une zone encore brillante est un creux.
4. Passez au grain moyen, puis au grain fin, jusqu'à obtenir un poli uniforme sur les premiers centimètres.

Seuls les deux ou trois premiers centimètres derrière l'arête doivent être plans et polis. Inutile d'aplanir tout le dos d'un long ciseau : le reste ne touche jamais le bois à l'endroit de la coupe.

Choisir les angles

L'angle du biseau est un compromis entre finesse de coupe et solidité de l'arête. Les valeurs suivantes sont des usages courants, à ajuster selon l'acier et le travail :

• biseau principal vers 25° pour les ciseaux et les fers de rabot ;
• micro-biseau vers 30°, formé sur les seuls derniers dixièmes de millimètre de l'arête ;
• ciseau réservé au parage, sans maillet : biseau un peu plus fin, vers 20 à 25° ;
• ciseau frappé au maillet : biseau plus robuste, vers 30° ou plus.

Le micro-biseau rend l'entretien rapide : on ne réaffûte que cette petite facette au grain fin, sans reprendre tout le biseau principal. Quand elle devient trop large, on revient au grain moyen pour reformer le biseau à 25°.

Pour tenir l'angle, un guide d'affûtage à roulette est le moyen le plus sûr au départ. On règle la saillie du fer hors du guide pour obtenir l'angle voulu ; en notant cette saillie, on retrouve le même angle à chaque séance. L'affûtage à main levée s'apprend ensuite, mais il n'apporte rien à la qualité du tranchant.

La séquence d'affûtage pas à pas

Une fois le dos plan et l'angle choisi, l'affûtage proprement dit suit toujours la même séquence.

1. Montez le fer dans le guide, biseau à plat sur la pierre moyenne.
2. Frottez en appuyant sur le tranchant, en utilisant toute la surface de la pierre pour ne pas la creuser.
3. Arrêtez quand un morfil se forme sur toute la largeur. On le sent en passant le doigt sur le dos, de l'arrière vers l'arête, jamais le long de celle-ci : une petite barbe accroche la peau.
4. Augmentez l'angle de quelques degrés, en rentrant un peu le fer dans le guide, pour former le micro-biseau, puis faites quelques passes sur la pierre fine.
5. Retournez le fer, dos bien à plat sur la pierre fine, et faites quelques passes pour rabattre le morfil.
6. Alternez une ou deux passes côté micro-biseau et côté dos jusqu'à ce que le morfil se détache.
7. Si vous en avez un, finissez sur un cuir chargé de pâte à polir, en tirant le fer vers l'arrière pour ne pas couper le cuir.

Le morfil est le signe que l'on a atteint l'arête ; s'il n'apparaît que sur une partie de la largeur, le reste n'est pas encore affûté. Le laisser en place serait une erreur : il se replie à la première coupe et le fer paraît aussitôt émoussé.

Un essai rapide valide le résultat : un fer bien affûté tranche net le bois de bout d'une chute d'épicéa et laisse une surface brillante. S'il écrase les fibres, reprenez à l'étape 4. Le même essai sur une planche à contrefil indique si le fer est prêt pour les bois difficiles, ceux dont le guide pour lire le fil et la maillure d'une planche apprend à repérer les pièges.

Remonter et régler le rabot

Un fer de rabot affûté ne donne son plein rendement que si le rabot est réglé. Trois points comptent.

Le profil du tranchant. Pour un rabot de finition, on adoucit légèrement les angles du fer en appuyant un peu plus sur les bords à la pierre fine. Le tranchant reste droit au centre, mais les coins ne laissent plus de marche sur la surface. Pour dresser un chant ou un joint, gardez au contraire un tranchant droit et bien d'équerre.

Le contre-fer. Sur les rabots à fer biseau dessous, le contre-fer doit plaquer sur le dos sans aucun jour, sinon les copeaux s'y coincent. Son arête se place à quelques dixièmes de millimètre du tranchant pour un travail de finition, un peu plus loin pour un dégrossissage. Plus il est proche, mieux il casse le copeau et limite les arrachements.

La lumière. L'ouverture de la semelle devant le fer se resserre pour la finition, quand le rabot le permet. Une lumière étroite soutient les fibres juste avant la coupe.

La saillie du fer se règle ensuite sur une chute : on cherche un copeau fin et continu, de même épaisseur sur toute la largeur. Un copeau plus épais d'un côté indique un fer de travers, à corriger avec le levier latéral. Pour un joint de table, c'est ce réglage fin qui permet d'obtenir un chant sans jour, comme le décrit le guide sur le joint d'une table en deux pièces.

Garder le fer coupant au fil de la séance

Un fer perd son tranchant progressivement, et l'on s'en aperçoit souvent trop tard. Quelques signes ne trompent pas : le rabot demande plus d'effort, le copeau devient poudreux, la surface perd son brillant, l'épicéa se tasse au lieu d'être tranché. Dès qu'ils apparaissent, quelques passes sur la pierre fine et sur le dos suffisent tant que le micro-biseau n'a pas trop grandi.

Pour les surfaces où le rabot reste trop agressif, notamment l'érable ondé, le racloir prend le relais. Son affûtage relève d'une autre technique, décrite dans le guide sur l'emploi et l'affûtage du racloir. Enfin, rangez les fers à l'abri de l'humidité et protégez les tranchants, chacun dans son logement : un ciseau jeté dans un tiroir parmi d'autres outils perd en un geste le travail d'une séance. Une pierre à eau se rince et sèche à l'air avant d'être rangée, et la liste du matériel à réunir figure dans le guide sur l'outillage de base du luthier amateur.