Plans, gabarits et cotes pour construire un ukulélé

Un plan de ukulélé du commerce ou recopié d'un livre n'est jamais qu'un ensemble de cotes reportées sur une feuille. Quand on comprend d'où viennent ces cotes, on peut redessiner un plan abîmé, agrandir un soprano en concert, ou partir d'une feuille blanche sans craindre de se tromper de proportion. Le ukulélé s'y prête particulièrement : sa caisse est assez petite pour qu'un demi-contour tienne sur une feuille de format courant, et ses cotes varient dans des fourchettes étroites d'une taille à l'autre.

Cette page réunit les repères dont vous aurez besoin avant de toucher au bois : les dimensions de caisse usuelles pour les trois tailles les plus construites, le lien entre diapason et position du chevalet, la liste des gabarits à tracer et la méthode pour les dessiner à l'échelle 1. Les étapes de construction elles-mêmes, du cintrage des éclisses à la mise en cordes, sont décrites dans le guide pour construire un ukulélé comme premier instrument ; ici, on prépare le dossier de tracés qui le précède.

Les cotes de caisse des trois tailles courantes

Les valeurs qui suivent sont des ordres de grandeur relevés sur des plans usuels. Chaque plan s'en écarte de quelques millimètres sans changer de forme. Elles servent à contrôler un plan ou à en dessiner un.

Soprano (diapason de 330 à 350 mm, manche joint à la caisse à la 12e case) :

• longueur de caisse : 240 à 250 mm ;
• largeur au lobe supérieur : 125 à 135 mm ;
• largeur au creux de la taille : 110 à 120 mm ;
• largeur au lobe inférieur : 155 à 165 mm ;
• hauteur d'éclisse : 55 à 65 mm.

Concert (diapason de 370 à 380 mm, jonction à la 14e case le plus souvent) :

• longueur de caisse : 275 à 285 mm ;
• largeur au lobe supérieur : 145 à 155 mm ;
• largeur au creux de la taille : 130 à 140 mm ;
• largeur au lobe inférieur : 180 à 190 mm ;
• hauteur d'éclisse : 60 à 70 mm.

Ténor (diapason de 430 mm environ, jonction à la 14e case) :

• longueur de caisse : 300 à 310 mm ;
• largeur au lobe supérieur : 165 à 180 mm ;
• largeur au creux de la taille : 150 à 160 mm ;
• largeur au lobe inférieur : 205 à 220 mm ;
• hauteur d'éclisse : 70 à 80 mm.

Sur beaucoup de plans, l'éclisse est un peu moins haute au talon qu'au bas de caisse, de 5 à 10 mm. Si votre plan ne l'indique pas, une éclisse de hauteur constante convient très bien pour un premier instrument.

Du diapason à la place du chevalet

La seule cote qu'on ne choisit pas à l'œil est la distance entre le sillet de tête et le sillet de chevalet : c'est le diapason, augmenté d'une petite compensation. Une fois connue la case où le manche rejoint la caisse, la position du chevalet sur la table se calcule exactement.

La position d'une frette n, mesurée depuis le sillet, vaut le diapason multiplié par (1 moins 2 puissance moins n/12). La 12e frette tombe donc à mi-diapason, la 14e à environ 55,5 % du diapason. On en tire la distance entre la jonction manche-caisse et le sillet de chevalet théorique :

Taille et diapason	Jonction	Jonction au chevalet
Soprano, 350 mm	12e case	175 mm
Concert, 380 mm	14e case	169,3 mm
Ténor, 430 mm	14e case	191,5 mm

Ajoutez ensuite la compensation, de l'ordre d'un à deux millimètres sur un ukulélé, en reculant le sillet de chevalet vers le bas de caisse. Sur votre tracé, le chevalet doit tomber près de la partie la plus large du lobe inférieur : s'il se retrouve trop près du bord, c'est le contour qui est trop court ou la jonction qui est mal placée. Le calcul complet des frettes est détaillé dans le guide pour calculer le diapason et placer les frettes.

Le dossier de gabarits à préparer

Voici les gabarits d'un dossier complet, dans l'ordre où ils servent :

1. Le demi-contour de caisse, tracé d'un seul côté de l'axe et retourné pour l'autre moitié : c'est le gabarit maître, celui dont tous les autres dérivent.
2. Le contour du moule, obtenu en reportant le demi-contour sur le panneau du moule ; la façon de le construire est décrite dans le guide pour fabriquer ses gabarits et ses moules.
3. Le plan de barrage de la table et du fond, avec la position de la rosace et des deux barres transversales qui l'encadrent.
4. Le profil du manche vu de côté, avec le talon, l'épaisseur au sillet et à la jonction, et l'angle de la tête si elle est inclinée.
5. Le contour de la tête vu de face, avec la position des trous de mécaniques.
6. La touche vue de face : largeur au sillet, largeur à la jonction, positions de frettes calculées.
7. L'emprise du chevalet, positionnée depuis la jonction selon le tableau ci-dessus.

Gardez tous ces tracés sur la même feuille de référence, avec l'axe médian commun.

Tracer le demi-contour à l'échelle 1

La méthode qui suit permet de dessiner une caisse de ukulélé à partir des seules cotes de la première section. Elle demande une grande feuille de papier fort ou de calque, une règle d'un mètre, une équerre, un compas à grande ouverture et une latte souple en bois mince.

1. Tracez l'axe médian sur toute la longueur de la feuille, puis deux perpendiculaires qui marquent le haut et le bas de la caisse, à la longueur choisie.
2. Placez trois autres perpendiculaires : celle du lobe supérieur vers le quart de la longueur en partant du haut, celle du creux de la taille un peu avant la moitié, celle du lobe inférieur vers les trois quarts. Ces positions sont des repères de départ, à ajuster selon le dessin voulu.
3. Sur chaque perpendiculaire, reportez la demi-largeur correspondante depuis l'axe.
4. Au compas, tracez l'arc du lobe inférieur passant par son point de demi-largeur et rejoignant l'axe au bas de caisse, puis l'arc du lobe supérieur de la même façon au haut de caisse.
5. Raccordez les deux arcs en passant par le point de la taille avec la latte souple, tenue par deux ou trois poids, et suivez-la au crayon.
6. Reculez de deux pas et regardez le dessin : une taille trop marquée ou un lobe trop plat se corrigent sur le papier.

Reportez ensuite ce demi-contour sur un panneau mince et rigide, contreplaqué de 3 mm ou panneau de fibres dur, en piquant le tracé ou par papier carbone. Découpez à l'extérieur du trait, puis amenez au trait à la lime et à la cale à poncer. Pour contrôler la symétrie, retournez le gabarit sur l'axe de la feuille : les deux moitiés doivent se superposer sans écart visible.

En agencement, on apprend vite qu'un gabarit vaut ce que vaut son chant. Un bord ondulé de quelques dixièmes se recopie fidèlement sur chaque pièce qui en sort, et le gabarit maître mérite donc le même soin qu'une pièce finie.

Agrandir ou réduire un plan existant

Passer d'un soprano à un concert ne consiste pas à tout agrandir dans la même proportion. Le diapason change de 30 à 40 mm, la caisse de 30 à 40 mm en longueur et de 20 à 30 mm au lobe inférieur, mais la hauteur d'éclisse ne gagne que quelques millimètres et l'épaisseur des bois reste presque la même. Agrandir une photocopie de 110 % donne un contour plausible et des épaisseurs fausses.

La bonne méthode consiste à reprendre le tracé depuis le début avec les cotes de la nouvelle taille, en gardant du plan d'origine le dessin des courbes, c'est-à-dire la position relative des lobes et de la taille. Le guide pour lire et adapter un plan de guitare détaille le contrôle d'échelle d'un plan imprimé, et il s'applique tel quel au ukulélé.

L'ordre des étapes, plan en main

Une fois le dossier prêt, la construction suit un ordre qui ne change guère d'un plan à l'autre :

1. Choisir et préparer les bois de caisse et de manche, en vous aidant du guide pour choisir ses bois de lutherie, et les laisser se stabiliser à l'atelier.
2. Construire le moule d'après le demi-contour.
3. Joindre les deux demi-tables et les deux demi-fonds, comme pour le joint d'une table en deux pièces, puis les amincir.
4. Percer la rosace, coller le barrage d'après son plan.
5. Cintrer les éclisses, les monter dans le moule avec les tasseaux et les contre-éclisses.
6. Fermer la caisse, table puis fond.
7. Façonner le manche d'après son profil, préparer la touche et poser les frettes.
8. Assembler le manche à la caisse en contrôlant l'axe sur la feuille de référence.
9. Vernir, coller le chevalet à la position calculée, poser le sillet et mettre en cordes.

Gardez le dossier de gabarits jusqu'à la fin : la position du chevalet se reprend sur la feuille au moment de le coller, et non sur la caisse vernie.